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亞太日報 艾仁
路透社近日發文分析稱，爲什麼中國可能成爲奢侈品行業的下一個痛點。
文章指出，近年來，奢侈品行業的增長嚴重依賴中國和北美市場，但最新的中國經濟數據和一些奢侈品公司的銷售數據表明，這兩個市場可能都開始放緩。
主要奢侈品牌已投資數百萬美元在這兩個市場吸引新客戶，包括在武漢、鄭州、夏洛特和納什維爾等城市，而非傳統的高端購物中心開設新店。
疫情後美國人的大肆揮霍已經顯示出疲軟的跡象，讓投資者將希望寄託在中國消費者身上。然而，中國經濟在第二季度步履蹣跚，促使摩根大通、摩根士丹利和花旗集團紛紛下調今年的增長預測。
瑞士奢侈品公司歷峯集團週一宣佈，截至6月底的三個月裏，銷售額低於預期，其中美洲銷售額下降了4%，亞洲銷售額也令人失望。此外，包括路威酩軒和香奈兒在內的公司的第一季度盈利顯示，在2021-22年大部分時間實現兩位數的季度增長後，北美的增長已經放緩至個位數。與去年同期相比，開雲集團和菲拉格慕的盈利甚至出現了兩位數的下滑。
分析人士表示，奢侈品公司能否抵消美國的大幅下滑，將取決於今年剩下時間裏中國國內和旅遊需求的復甦情況。這存在一定程度的不確定性，許多奢侈品公司高管都對未來的經濟狀況感到擔憂。
物價上漲、高利率和信貸狀況的緩慢惡化影響了美國奢侈品客戶，他們願意放棄一個古馳包以換取更加輕鬆的生活。相比之下，中國奢侈品消費者更加年輕，平均年齡只有28歲，但該國年輕一代的失業率正在上升，創下歷史新高。
摩根士丹利的數據顯示，包括歷峯集團在內的一些奢侈品公司已經在中國創造了約40%的全球收入，這引發了人們對過度依賴一個市場的擔憂，尤其是中國還被廣泛視爲未來地緣政治熱點。
但匯豐銀行的埃爾萬·蘭伯格表示，疫情開始讓歐洲奢侈品牌開始更加關注當地客戶，這意味着“25年前以日本爲中心、新冠疫情前以中國爲中心的行業，現在其實更多地是在利用全球而不僅僅是一個國家的財富。這非常健康”。
他補充說：“然而，考慮到中國和美國的銷售額，以及美國最近對奢侈品的文化覺醒，這兩個市場應該繼續佔增長的大部分。”
（來源：亞太日報APD News）
